Обрешетка под профнастил – качественная основа для надежной крыши

Обрешетка под профнастил на крыше устанавливается на готовую стропильную систему и служит основой как для самой кровли, так и для теплоизоляционных материалов, шумовой и гидроизоляции.

Профнастил в строительном деле – достоинства и недостатки материала

Сооружение любой постройки (пусть даже это небольшой сарай или самодельный гараж) требует значительных финансовых расходов. Строительство и ремонт часто идут "рука об руку" с ухищрениями по снижению бюджетных затрат, откуда непосредственно следует растущая популярность профилированных листов для соответствующих видов работ.

Применение профлиста в качестве кровельного материала позволяет сэкономить от 40 до 60 % всех расходов при обустройстве крыши. Стоимость классической черепицы или ее современных аналогов с металлизированным покрытием в 2.5-3 раза дороже профнастила. Профилированный лист в качестве строительного материала обладает не только финансовыми достоинствами:

Он легкий, гораздо легче любой кровельной облицовки. Это не только облегчает подъем элементов и сам процесс монтажа, но и позволяет заметно сэкономить при возведении стропил. Небольшой вес профилированных листов выдерживают стропила малого сечения, которые значительно дешевле массивных досок;
Профлист состоит из стального листа с металлизированным напылением хрома и/или цинка, конструктивно он проще других многослойных кровельных материалов. Профнастил практически не подвержен коррозии, даже при наличии на нем глубоких царапин и трещин, а листы сайдинга, сэндвич-панели или металлочерепицу с такими дефектами необходимо менять целиком;
Установка профилированных листов вполне выполнима самостоятельно, крепить профнастил на крыше под силу человеку с небольшими ремонтными навыками;
Удобство расположения под тонкими металлическими листами объемной теплоизоляции, простота работы гидрозащитой и другими элементами "слоеного пирога" для качественной крыши;
Кроме кровельных работ, профлист используется и в других ремонтных процедурах – например, при возведении загонов для животных, при строительстве заборов, при сооружении фронтонов из профнастила и т.д. Так что строительная универсальность этих тонких листов весьма высока.

Теперь необходимо упомянуть недостатки. Во-первых, обязательно понадобится обрешетка под профлист, и ее шаг должен быть довольно плотным для частого крепления, иначе легкие листы будут громыхать и раскачиваться под первыми же порывами ветра. Во-вторых, большим разнообразием цветовых и фактурных решений профнастил не отличается. Хорошо, если в стандартном хозяйственном магазине найдется несколько вариантов цвета и размеров "волны". В-третьих, монтажные расходы при укладке будут значительными. Это связано не только с подгонкой размеров при раскрое профнастила, но и с самим принципом монтажа с нахлестом одного листа на другой.

При укладке листов с малыми размерами профиля на крышу жилых построек рекомендуется монтаж со сдвигом на две "волны" вместо одной, то есть надежность в защите от непогоды обеспечивается повышенным расходом кровельного материала.

Еще одна неприятность при сооружении крыши из профнастила именуется "эффектом барабана", но к оркестру и вообще к музыке отношения не имеет. Данный эффект возникает при сильном дожде, барабанящем по листовому металлу. Жильцам под такой кровлей может обоснованно показаться, что их обиталище превратилось в огромный барабан, по которому со всей силы бьет ретивый ударник. Отсюда следует обязательная необходимость акустической изоляции крыш жилых домов из профилированного листа. Если не хотите бессонницы при каждом дожде, разумеется.

Обрешетка под профлист – основные разновидности крепежного каркаса

Строго говоря, обрешетка под профнастил может быть не только деревянной. Для строительства зданий промышленного назначения, для производственных цехов и складов профлист используется очень широко, и опорой для него служат не доски и бруски, а специальные решетчатые фермы из алюминия или стали. Они располагаются гораздо реже, чем элементы реечного каркаса и придают дополнительную жесткость всему сооружению.

В жилищном строительстве, при возведении хозяйственных построек из профилированных листов металлическая обрешетка не применяется. Но и деревянный каркас-основа для последующего крепежа профлиста может иметь различную конструкцию:

Высокочастотная или сплошная обрешетка. Представляет собой настил из тонких досок либо их комбинацию с фанерой, ДВП или ДСП. Используется для кровельных работ посредством штучной облицовки (например, при укладке классической черепицы). Сплошная обрешетка сооружается частями, с монтажом черепицы на готовые полосы настила;
Обрешетка разреженная, выполняется с проемами между рейками размером от 50 см (проемы могут достигать 70-90 см). Предполагает последующий монтаж габаритного сайдинга или сэндвич-панелей, деревянные направляющие выбираются довольно толстые (брус от 70х70 мм);
Стандартный каркас для кровельного монтажа профлиста из реек сечением от 50х50 мм. Рекомендованный шаг обрешетки под профнастил составляет от 25 до 45 см, с очевидной зависимостью от угла кровельного наклона.

Чем "круче" наклон крыши, тем реже можно располагать элементы обрешетки. Есть даже определенное эмпирическое соответствие, где углу уклона кровли (в градусах) равен просвет между элементами каркаса (в сантиметрах). То есть для крыши с наклоном 30˚ устанавливается шаг между рейками в 30 см. Опишем сооружение каркаса-обрешетки стандартного типа более подробно.

Как монтируется обрешетка под профнастил?

При выборе материала для будущей обрешетки определяющим будет единственное обстоятельство – какова требуемая прочность готовой крыши. Сам профнастил легок и значительного давления на стропильную систему не создаст. Но если необходимо, чтобы кровля выдержала вес человека (скажем, при дальнейшей установке антенн, при чистке дымоходов, при ремонте кровли и т.п.), придется заложить запас прочности в каркасную конструкцию.

Чтобы узнать, как сделать обрешетку под профнастил с должным качеством, необходимо соблюсти ряд рекомендаций к используемым материалам и технологическим приемам:

Минимальное сечение брусков для обрешетки, способных выдержать вес среднего человека, равен 50х50 мм при шаге в 30 см. Все бруски следует обработать антисептическими составами и дать ему просохнуть;
Использование плоских досок (шириной от 10 см и толщиной от 2 см) допустимо только при сплошном настиле, их прочность при перпендикулярном давлении невелика;
Первостепенной является прямолинейность брусков, а не их длина. Треснувшие рейки, бруски с сучками и признаками гниения безжалостно отбраковываются.

Работу начинают от конька крыши и продвигаются сверху вниз, до карнизного свеса. Предварительно выполняется разметка будущей обрешетки непосредственно на стропилах. Удобнее всего попросту забить в стропильные ноги гвозди, на которые обопрется первая рейка каркаса, ее можно забить в 15-20 см от конька крыши для придания всей конструкции устойчивости. После крепежа брусков обрешетки вспомогательные гвозди удаляются клещами или гвоздодером.

Размер "вылета" обрешетки за габариты крыши зависит от величины профилирования кровельных листов и от планируемой конструкции фронтона. Обычно этот вылет составляет 30-40 см, каждая следующая рейка укладывается с соблюдением данного размера. Важно стыковать элементы каркаса на лицевой поверхности стропил, а не между ними. Установив необходимый размер "вылета", брус опирают на стропила и отпиливают – с таким расчетом, чтобы спил пришелся в центр стропильной ноги.

Прибивают обрешетку стандартными гвоздями длиной от 100 мм, обязательно в каждый узел сочленения со стропилами. На завершающем этапе монтажа обрешетки необходимо прибить ветровые доски с торцов крыши, дабы под новенькой крышей не гуляли сквозняки. Размер ветровых досок должен точно соответствовать габаритам "волны" профнастила, после их установки можно переходить к утеплению кровли, ее гидроизоляции и настилу самого профлиста.